文│王婉育
兩年前，我前往學校協助舉辦活動時，問卷中詢問小朋友希望學校午餐出現什麼家鄉的食物，其中一個同學的回答：「越南咖啡（不過那是不可能的）。」本來認為宜蘭的孩子會寫下三星蔥、鴨賞等物產時，卻出現令人感到意外的答案，而且自己加上否定的註解，讓我不禁想著：成為臺灣第二大族群，並在此落地生根的新住民，他們的孩子就學時，是否有機會讓自己和同學們認識家鄉呢？
兩年後，2020年6月，新北市秀峰國小楊蕊萍營養師和廚師們，端出來自印尼「巨港燉白雞」菜餚，體現臺灣多元飲食文化的餐桌風景。然而，使用的是國產雞肉與鳳梨烹調而成的印尼料理，是否也是一種臺灣味呢？今年我策劃了以東南亞料理為主軸的10集廣播劇，希望能夠讓孩子們一邊吃午餐一邊「聽劇」，認識新住民飲食與文化，希望將小朋友認為的不可能，化作推廣多元文化中食育的契機。
秀峰國小午餐中出現的東南亞料理──印尼巨港燉白雞(楊蕊萍營養師提供)
平常不吃，在國外時就很想念：從世界映現的臺灣味
《尋找臺灣味》集結了九位於越南、泰國、馬來西亞、寮國，以及臺灣屏東、苑裡、梨山進行調查的研究生，寫出他們在追尋臺灣味的蹤跡時，所見所聞的田野筆記。藉由與農家的對話，看見作者帶領我們，發現在臺灣各地或越南深山中的茶農所打造的臺灣味。
在推廣食農教育時經常以「從產地到餐桌」來理解食物送到嘴巴前的旅程：種植、生長、採收、包裝、運送等階段。而《尋找台灣味》則是從「餐桌到產地」從茶行、中藥行、飲料店，追尋食物是從何處、透過何種方法、何人產出，進而成為臺灣的味道。
特別的是，一步步回溯作物的起點，卻在距離臺灣一千公里以上的國家；或在國外的店家，看見標榜「臺灣」的蔬菜或飲料，而這樣的食物還會具有臺灣味嗎？就如同平常不吃的臺灣料理，到國外卻會突然想起一般，我們對於邊界的想像，經由移動產生變化。這本書揭示：
透過和世界的連結與映照，才會發覺的臺灣味。
令人驕傲的臺灣味來自何方
這幾年盛行所謂的「有機」、「小農」就給讚的飲食潮流，或是茶葉來源追溯引發拒喝／支持等行動，引發「純正」、「道地」的激辯，《尋找臺灣味》的作者藉由紀錄拜訪農家的對談過程，提供另一個觀點。
像是2015年媒體揭露台灣冠軍茶混充越南茶葉的事件，是來自大家對於越南茶多有低劣、落葉劑含量高等負面印象。但在1980年代台灣經濟重心轉往工商業時，報導人「老闆」來到越南，將臺灣茶種植技術轉移至此地，在「老闆」眼中，越南茶是拓荒的回憶與驕傲，面對質疑，甚至說：
我若是做歹代誌，阮兜的香會歪去。
且在人人一杯手搖飲的今天，越南茶葉的進口緩解了臺灣內銷嚴重不足的茶葉銷售狀況，並透過「拼配」的技術，像是調配香水一般，不斷嘗試、調整，讓越南茶的澀味恰巧襯托台灣茶的甘甜。且對越南開起「臺灣珍珠奶茶店」業者而言，臺灣味並非一種講求產地原生純粹的「味道」，而是種植茶葉、拼配調整的「技術」，誰的拼配的技術最強，誰的茶就有臺灣味。
去年的一芳茶飲事件掀起的拒喝行動，看完《尋找臺灣味》之後，我們或許可以更仔細觀察其他品牌中資介入的原因、加盟者的反應與其他手搖品牌的宣稱等，本書作者帶領我們走入全面了解的地理學思考方式，再做出適當的選擇。
尋找／辨識台灣是什麼樣的滋味
從日常的飲食所引發的討論，顯示了我們不斷陷入講求道地或純粹的矛盾中，就如同本書開頭提及的「社會集體對於臺灣國族認同的不安」。
然而，本書促使讀者跳脫二元對立的認同框架，以食材品嘗跨越國界的臺灣味，再回到目前我正在籌劃的東南亞料理廣播劇時，選定以料理品嘗的，是跨越國界的東南亞味道？還是落地生根的另一種臺灣味？
前陣子，泰國Youtuber提及泰國正統打拋豬並不會使用九層塔和蕃茄，引發網路上的一陣熱議。我想，在臺灣料理打拋豬時，若真的用了打拋葉，是否仍會被視為泰國「正統」料理？製作廣播劇，與編劇討論到東南亞料理在臺灣的再現，我認為是新住民的家鄉味，也是日久他鄉變家鄉的臺灣味。
轉載自閱讀最前線〈「製造」與「尋找」：臺灣味來自何方？〉一文
文│王婉育
兩年前，我前往學校協助舉辦活動時，問卷中詢問小朋友希望學校午餐出現什麼家鄉的食物，其中一個同學的回答：「越南咖啡（不過那是不可能的）。」本來認為宜蘭的孩子會寫下三星蔥、鴨賞等物產時，卻出現令人感到意外的答案，而且自己加上否定的註解，讓我不禁想著：成為臺灣第二大族群，並在此落地生根的新住民，他們的孩子就學時，是否有機會讓自己和同學們認識家鄉呢？
兩年後，2020年6月，新北市秀峰國小楊蕊萍營養師和廚師們，端出來自印尼「巨港燉白雞」菜餚，體現臺灣多元飲食文化的餐桌風景。然而，使用的是國產雞肉與鳳梨烹調而成的印尼料理，是否也是一種臺灣味呢？今年我策劃了以東南亞料理為主軸的10集廣播劇，希望能夠讓孩子們一邊吃午餐一邊「聽劇」，認識新住民飲食與文化，希望將小朋友認為的不可能，化作推廣多元文化中食育的契機。
秀峰國小午餐中出現的東南亞料理──印尼巨港燉白雞(楊蕊萍營養師提供)
平常不吃，在國外時就很想念：從世界映現的臺灣味
《尋找臺灣味》集結了九位於越南、泰國、馬來西亞、寮國，以及臺灣屏東、苑裡、梨山進行調查的研究生，寫出他們在追尋臺灣味的蹤跡時，所見所聞的田野筆記。藉由與農家的對話，看見作者帶領我們，發現在臺灣各地或越南深山中的茶農所打造的臺灣味。
在推廣食農教育時經常以「從產地到餐桌」來理解食物送到嘴巴前的旅程：種植、生長、採收、包裝、運送等階段。而《尋找台灣味》則是從「餐桌到產地」從茶行、中藥行、飲料店，追尋食物是從何處、透過何種方法、何人產出，進而成為臺灣的味道。
特別的是，一步步回溯作物的起點，卻在距離臺灣一千公里以上的國家；或在國外的店家，看見標榜「臺灣」的蔬菜或飲料，而這樣的食物還會具有臺灣味嗎？就如同平常不吃的臺灣料理，到國外卻會突然想起一般，我們對於邊界的想像，經由移動產生變化。這本書揭示：
令人驕傲的臺灣味來自何方
這幾年盛行所謂的「有機」、「小農」就給讚的飲食潮流，或是茶葉來源追溯引發拒喝／支持等行動，引發「純正」、「道地」的激辯，《尋找臺灣味》的作者藉由紀錄拜訪農家的對談過程，提供另一個觀點。
像是2015年媒體揭露台灣冠軍茶混充越南茶葉的事件，是來自大家對於越南茶多有低劣、落葉劑含量高等負面印象。但在1980年代台灣經濟重心轉往工商業時，報導人「老闆」來到越南，將臺灣茶種植技術轉移至此地，在「老闆」眼中，越南茶是拓荒的回憶與驕傲，面對質疑，甚至說：
且在人人一杯手搖飲的今天，越南茶葉的進口緩解了臺灣內銷嚴重不足的茶葉銷售狀況，並透過「拼配」的技術，像是調配香水一般，不斷嘗試、調整，讓越南茶的澀味恰巧襯托台灣茶的甘甜。且對越南開起「臺灣珍珠奶茶店」業者而言，臺灣味並非一種講求產地原生純粹的「味道」，而是種植茶葉、拼配調整的「技術」，誰的拼配的技術最強，誰的茶就有臺灣味。
去年的一芳茶飲事件掀起的拒喝行動，看完《尋找臺灣味》之後，我們或許可以更仔細觀察其他品牌中資介入的原因、加盟者的反應與其他手搖品牌的宣稱等，本書作者帶領我們走入全面了解的地理學思考方式，再做出適當的選擇。
尋找／辨識台灣是什麼樣的滋味
從日常的飲食所引發的討論，顯示了我們不斷陷入講求道地或純粹的矛盾中，就如同本書開頭提及的「社會集體對於臺灣國族認同的不安」。
然而，本書促使讀者跳脫二元對立的認同框架，以食材品嘗跨越國界的臺灣味，再回到目前我正在籌劃的東南亞料理廣播劇時，選定以料理品嘗的，是跨越國界的東南亞味道？還是落地生根的另一種臺灣味？
前陣子，泰國Youtuber提及泰國正統打拋豬並不會使用九層塔和蕃茄，引發網路上的一陣熱議。我想，在臺灣料理打拋豬時，若真的用了打拋葉，是否仍會被視為泰國「正統」料理？製作廣播劇，與編劇討論到東南亞料理在臺灣的再現，我認為是新住民的家鄉味，也是日久他鄉變家鄉的臺灣味。
轉載自閱讀最前線〈「製造」與「尋找」：臺灣味來自何方？〉一文